+7 (916) 199-94-90 Александр, Елена
Проконсультируем,поможем советом.
Срубы бань и домов из бревна ручной рубки
Когда я на очередной подобный вопрос спрашиваю, зачем в августе месяце кому-то нужен зимний лес, то получаю в ответ недоуменный взгляд и объяснение: «Потому что он лучше.» На мой вопрос, чем же он все-таки лучше, мне поясняют, что все так говорят и пишут. Некоторые даже делятся со мной своими познаниями об уникальных свойствах древесины зимнего периода. Суть сводится, как правило, к следующему: зимой в дереве останавливается сокодвижение, оно впадает в спячку, древесина в нем более сухая и меньше трескается.
Логика железная - трещины появляются при высыхании бревен, и чем бревна суше, тем меньше они трещат. Все это верно, но какое это имеет отношение к лесу, срубленному зимой? Да, сокодвижение остановилось, но ведь соки так и остались в стволе! А летом они интенсивно разбираются кроной. Спросите любого лесоруба - когда бревна тяжелее? Он Вам с уверенностью ответит - зимой. Потому что зимой влажность в дереве выше, чем летом. Для многих это заявление полностью переворачивает их понимание свойств древесины.
К чему подвергать сомнению факты, подтвержденные научными данными? Россия всегда славилась своими учеными, посвятившими себя изучению леса и свойств древесины. В качестве общепризнанного авторитета в этой области могу только процитировать учебник древесиноведения (издательство Московского государственного университета леса, Москва, 2001г.), написанный заслуженным деятелем науки РФ профессором Борисом Наумовичем Уголевым, доктором технических наук, академиком Международной академии наук о древесине, почетным членом РАЕН.
Данные об изменении влажности древесины сосны, ели: свидетельствуют о том, что наибольшая влажность в дереве наблюдается зимой, (ноябрь-февраль), а наименьшая - летом (июль-август). Влажность заболони летом может быть на 25-50% ниже, чем зимой, а влажность ядра (спелой древесины) в течение года почти не изменяется. Кроме сезонных изменений влажность древесины в стволах растущих деревьев подвержена и суточным колебаниям. Так, в заболони ели утром наблюдалась влажность 186%, в полдень 132%, вечером 150%.
Так может лучше спрашивать не про зимний лес, а о том, точно ли в полдень рубились деревья?
Диву даешься, слушая, как «умники» разводят клиентов на деньги, рассказывая им волшебные сказки про Зимний Лес. Ведь раньше лес заготавливали зимой по двум основным причинам: зимой у крестьян для этого было больше времени и бревна из леса можно было вывезти только на санях. На телеге это сделать было просто невозможно. Сегодня эти факторы уже потеряли актуальность и лес рубится круглый год. И уж конечно, учитывая нынешний спрос на продукцию деревообработки, никто не будет держать до лета бревна, срубленные зимой.
Все вышеперечисленное отнюдь не доказывает, что зимний лес хуже. Просто не стоит особенно обращать внимание на время его заготовки.
При выборе леса нужно обращать внимание на регион его произрастания. Чем севернее растет лес, тем плотнее у дерева древесина, так как этому способствуют суровые погодные условия северных областей России. Лес Псковской области отвечает всем необходимым критериям для изготовления сруба: долговечность, большая устойчивость к гниению, растрескивание.
При строительстве надо обращать внимание на то, чтобы лес был здоровым: чтобы на нем не было признаков гнили и червоточины, а также, разумеется, чтобы он был качественно обработан. Строить деревянный дом можно в любое время года. Но сруб собирать предпочтительно все-таки зимой. И вот почему: зимой бревна практически не синеют, а также значительно уменьшается возможность заражения дереворазрушающими грибами - снег препятствует контакту древесины с землей. Кстати о синеве - избежать ее в хвойных породах практически невозможно. С ней просто надо бороться с помощью отбеливателей древесины и антисептиков.
Процесс трещинообразования тоже неизбежен в срубе из дерева естественной влажности. Однако это неотъемлимое свойство массива дерева и показатель натуральности продукта.
Часто можно слышать мнение, что при строительстве деревянных домов лучше применять сушеное бревно. Всегда ли это верно? Начнем с того, что традиции деревянного зодчества предполагают, что бревно должно высыхать естественным образом в срубе. В этом случае мы получаем максимально прочную конструкцию с оптимальными тепловыми характеристиками. В настоящее время, разумеется, поставщики сушеного бревна не используют атмосферную сушку. В процессе принудительной сушки происходит воздействие на сырую древесину пара, нагретого сухого или влажного воздуха, токов высокой частоты и других факторов, приводящих в конечном результате к снижению содержания свободной и связанной воды.
Посмотрим, что говорит по этому вопросу уже цитируемый нами учебник древесиноведения:
«Правильно, при соответствующих режимах, проведенная камерная сушка древесины дает материал, вполне равноценный получаемому в результате атмосферной сушки. Но если высушивать древесину в камерах слишком быстро и при высокой температуре, то это не только может привести к растрескиванию и значительным остаточным напряжениям, но и оказать влияние на механические свойства древесины.
Согласно данным ЦНИИМОДа ( Н.Л. Леонтьев, И.В. Кречетов и др.) при высокотемпературной сушке с конечной температурой в камере 105-110 градусов С продолжительность сушки сокращается в 1,5-2 раза, но прочность древесины сосны ( в досках толщиной 30-60 мм) снижается: при сжатии вдоль волокон на 0,8 - 8,7%, радиальном скалывании на 1-12% и ударная вязкость на 5-10,5%.
Влияние высокотемпературной сушки в перегретом паре и расплавленном петролатуме изучалось многими исследователями. Не смотря на противоречивость выводов, вызванную разным подходом к истолкованию результатов исследований, эти работы также показали, что высокотемпературная сушка приводит к снижению механических свойств древесины. В меньшей степени снижается прочность при сжатии вдоль волокон и статическом изгибе, в большой мере - при тангенциальном скалывании и весьма существенно уменьшается ударная вязкость древесины. Другими словами – дерево становится хрупким. Остается только выяснить, сумеете ли Вы определить: правильно была произведена сушка древесины, или производители немножко ее ускорили, пытаясь побыстрее выполнить Ваш заказ?
И, все-таки, есть существенная разница между срубом из зимнего леса и срубом из летнего леса. Парильное отделение хвойного сруба, как правило, отделывают липовой или осиновой вагонкой. Это делается потому, что при нагревании стены начинают выделять смолу и становятся липкими. Но парильное отделение зимнего сруба можно не отделывать, т.к. стены практически не выделяют смолу. И Вы экономите на дорогостоящей отделке. На фото наша баня после года эксплуатации. Обстоятельства складывались так, что Заказчик не смог сразу отделать стены парной, а теперь он этого делать и не хочет. Его вполне устраивает парилка в таком виде, как на фото, и есть особый шарм в том, что в парилке стоит хвойный аромат. Очень полезно астматикам, людям с респираторными заболеваниями дышать хвойным ароматом.
На долговечность деревянного дома или бани, а так же на сохранность его внешнего вида, влияет не только качество леса и правильность его обработки, но и правильная и качественная установка сруба. Только правильно установленный сруб будет долго служить Вам и радовать своим внешним видом. Есть определенные нормы и правила по установке сруба, которых нужно строго придерживаться.
1. Гидроизоляция фундамента сруба. Первое, что необходимо сделать - это гидроизоляцию фундамента. Фундамент имеет свойство впитывать грунтовые воды, которые могут привести к загниванию нижнего венца сруба. Выполняется гидроизоляция из рубероида, расстиланием его в два слоя по поверхности фундамента.
2. Полы в срубе. При настиле пола, при установке сруба, нельзя окончательно прибивать половую доску. В процессе высыхания сруба пол тоже сохнет, доски сужаются и появляются щели. Но и не стелить пол нельзя, так как при усыхании может повести шпунт, если половая доска лежит в стопе, и впоследствии трудно будет плотно подогнать доску к доске. Доска пола нарезается нужного размера, укладывается на лаги, а прибивается только первая и последняя доски. Такой способ позволяет во время отделки сруба перетянуть полы (убрать щели от усушки) и сделать черновой пол с утеплением без вреда для доски.
3. Межвенцовый утеплитель. Самым лучшим межвенцовым утеплителем является - мох. Для укладки между бревнами мох обязательно должен быть влажным. Влажный мох очень хорошо уплотняется, что способствует равномерной усадке сруба и плотного заполнения пазов. Мох является природным антисептиком, что предотвращает загнивание бревен сруба. При установке сруба также используется льно-джутовая лента. Натуральные волокна льна и джута – природные материалы, обладающие низкой теплопроводностью и способностью проводить излишнюю влагу из помещения. Эти теплоизоляционные качества делают их незаменимым сырьем для производства надежных и удобных в применении утеплителей для деревянных домов. Для повторной конопатки сруба после его усадки применяется пакля или джут-лента.
4. Фронтоны. Фронтоны сруба нужно обязательно зашивать при установке. Это предотвратит попадание в сруб осадков, но не мешает вентиляции и просушке сруба.
5. Кровля сруба. Устройство кровли при установке сруба обязательно. Усадка сруба не влияет на кровлю, если фронтоны не рубленные. В этом случае Вы можете покрыть крышу любым кровельным материалом. Если при установке Вы еще не решили с материалом кровли, необходимо сделать временную кровлю из рубероида. Рубероидом покрывают крышу и в случае, если у Вас рубленные фронтоны.
6. Окна и двери. Возможно, но не желательно сразу вставлять окна и двери. Вы это сделаете позже, когда сруб осядет и бревна плотно лягут друг на друга. Но если Вам необходимо вставить окна и двери, то это надо сделать, правильно соблюдая технологию. 
А пока в местах будущих дверей можно вырезать проем шириной 50 см. и высотой 4-5 бревен, необходимый для прохода при сборке сруба.
7. Нагелить или не нагелить? Хотя правильно говорить: шкантить или не шкантить. Дом должен быть так срублен, чтобы стены крепко держались в углах и пазу. А лишние отверстия в бревнах ни к чему хорошему не приводят, а только к преждевременному старению дома. Не надо из бревна делать дуршлаг. Шканты надо использовать только там, где без них нельзя обойтись, в рубленых фронтонах и межоконных проемах.
8. Усадка сруба. Перед отделкой, сруб должен пройти усадку от 6 месяцев до 1 года. При усадке сруб может осесть до 10 см., поэтому ни в коем случае нельзя производить отделку сразу после установки.
Рубленые стены утепления не требуют.
Если у Вас одноэтажный дом из сруба, то нужно повторно проконопатить стены после усадки сруба и утеплить потолок и пол, и в Вашем доме всегда будет тепло в мороз и прохладно в жару.
Утепления крыши в чердачном помещении не требуется. В чердачном помещении утеплитель укладывается на перекрытия потолка, между потолочными лагами, если вы хотите использовать в дальнейшем ваш чердак как запасную нежилую комнату для различных целей, необходимо будет укрыть утеплитель настилом из досок, чтобы не повредить теплоизоляционный слой в ходе эксплуатации помещения.
Но если второй этаж жилой, то требуется качественное утепление крыши и стен, если они каркасные. Хорошее утепление – это многослойное утепление. Как говорят опытные туристы: «чтобы не замерзнуть в спальном мешке, нельзя пренебрегать вкладышем (простыней). Спать в мешке без вкладыша – продрогнешь ночью, а с ним будет тепло».
Такого же принципа “слоености” надо придерживаться и при утеплении мансардной крыши и каркасных стен.
Гидроизоляция. Под крышей на железе образуется конденсат. Это бывает всегда: и зимой, и летом. Зимой теплый воздух от помещения создает конденсат на металлочерепице, а летом утром когда роса на траве – такая же роса на металле. Гидроизоляция обладает свойством пропускать влагу только в одну сторону и нужна для того, чтобы теплый воздух зимой свободно проникал из помещения к кровле, не задерживаясь внутри упеплителя, но при этом влага в обратную сторону (внутрь утепления) не поступает. А летом влага не проникает от крыши внутрь утеплителя, а скатывается по гидроизоляционной пленке как по гусиному перу. Это предотвращает гниение утеплителя.
Для правильного и качественного устройства гидроизоляции крыши существует несколько типов полимерных пленок:
Утеплитель. Основа утеплителей для скатных крыш может быть как минеральной так и стекловолоконной. Конечно же стекловатные утеплители дешевле минераловатных, однако они обладают большей теплопроводностью (теплопотерями) и стекловатные утеплители менее экологичны в отличие от минераловатного утеплителя.
Минеральная вата компании Rockwool - наиболее подходящий утеплитель для кровли.
Утеплитель из стекловолокна компании ISOVER это более дешёвая альтернатива утеплителю из минваты.
Слой утеплителя для средней полосы России должен быть не менее 150 мм.
Обрезная доска и фанера. Дальше утеплитель закрываем слоем обрезной доски. Доска поддерживает утеплитель и, одновременно, является еще одним слоем нашего пирога утепления. Обрезную доску закрываем фанерой. Подойдет обыкновенная фанера, не влагостойкая. Фанера хорошо держит тепло, а также это дополнительная шумоизоляция от металлической крыши.
Пароизоляция. На фанеру строительным степлером прикрепляеся слой пароизоляции. Она не пропускает влагу из комнаты к утеплителю, плюс еще один слой нашего пирога.
В домах с наружным утеплением стен и в утепленных крышах пароизоляция «Изоспан В» монтируется с внутренней стороны утеплителя на элементы несущего каркаса (балки, стропила, стойки) или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей. На стенах и наклонных крышах монтаж ведется снизу вверх горизонтальными полотнищами внахлест с перекрытием 10 см. При отделке помещения вагонкой (фанерой, декоративными панелями и т.д.) пароизоляция закрепляется по каркасу антисептированными деревянными рейками 3х5 см. При отделке гипсокартоном - оцинкованными профилями. Монтаж материала производится с плотным прилеганием гладкой стороной к утеплителю. Внутренняя отделка помещения крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с вентиляционным зазором 3-5 см. Для обеспечения герметичности паробарьера полотнища материала «Изоспан В» рекомендуется скреплять между собой, а также с ограждающими (стены, перекрытия) и проникающими (печные и вентиляционные трубы, антенны) конструкциями соединительной лентой «Изоспан SL».
Дальше делаем финишную отделку (вагока, гипсокартон и т.д.)
С таким утеплением Вам будет комфортно в мансарде и зимой и летом.
